Corsica - il Tour - 1° giorno

E tutti belli contenti si va a fare il giro della Corsica in bicicletta,
il giro dell'isola, eseguito in una settimana,
pedalando in senso antiorario lungo la costa,
anche perchè all'interno e ai sui monti ci penseremo un'altra volta.

In realtà tralascieremo la parte cosiddetta del "dito",
e non per contestare gli slogan femministi degli anni '70,
ma solamente perchè era già stato oggetto di pedalate precedenti,
per cui ...
si parteee



Ma andiamo con ordine:

PRIMO GIORNO: arrivo a "Bastia" con il traghetto da Livorno nel primo pomeriggio,
con l'obiettivo di arrivare fino all' "Isola Rossa" prima di sera.

e appena usciti da Bastia la strada inizia subito a salire 

fino ad arrivare al "Col de Teghime" a 536 mt. slm, il passo che divide la città di "Bastia" da quella di "Saint Florent"

dove arriviamo dopo una lunga discesa e ci dedichiamo al passatempo principale del popolo corso,
quando non giocano a pétanque ovviamente,
e cioè sorseggiare amabilmente un PASTIS o tracannare avidamente una PIETRA,
intesa come birra, quest'ultima,
il tutto davanti ad un campo di pétanque, of course,
che vuol dire della Corsica per chi non mastica le lingue ...

e poi si riparte, che c'è ancora della salita da fare prima di arrivare ...

ah, per la cronaca questo è l'imbocco del sentiero/strada dissestata che porta fino alla splendida spiaggia della "Saleccia",
noi proseguiamo diritto imperterriti perchè l'abbiamo già visitata in una pedalata precedente,
ma per chi non la conosce, la deviazione, per quanto impegnativa, è d'obbligo.

e questo è il "Désert des Agriates", si chiama deserto ma non aspettatevi le dune di sabbia,
è l'unica grande zona della Corsica senza una strada costiera, dove le baie e i golfi possono essere raggiunti solamente via mare o tramite lunghe strade sterrate, appunto.

ma ecco una salita, che sia forse l'ultima per oggi?

si, ecco là in lontananza il faro dell'Isola Rossa,
arriviamo.

Distanza: 70.67 km

Dislivello: 1,258 m

 

Papiano - Cà dell'Oia - Passo della Calla - Monte Falco - Papiano

Partenza dalla frazione di Ponte Biforco (532 mt slm) che dista circa 1,5 km da Papiano (AR),
e ci si dirige lungo la Strada Comunale di Papiano verso Papiano Alto (625 mt slm), che probabilmente deve il suo nome al fatto di essere più in alto di Papiano Basso, che da qualche parte deve pur esistere.

comunque dopo una prima parte su asfalto della medesima strada, una volta superata la bellisima pieve della "Madonna di Montalto", si prosegue lungo una strada forestale che ci accompagnerà per parecchio dislivello, dove gli alberi sembrano essere usciti direttamente da un fumetto di Walt Disney

e dove curiosamente i numerosi fungaioli che incontriamo hanno tralasciato di raccogliere questi succulenti funghi qua, mah

oh, eccoci arrivati alla radura della "Cascina dell'Oia", dove per  l'Oia si intende il torrente che solca la vallata, e per Cascina si intende il posto dove nell'aprile del 1944 vennero catturati e barbaramente fucilati 18 giovani partigiani che cercavano di sfuggire ai rastrellamenti nazifascisti.

cntinuando a pedalare lungo la strada forestale, si arriva diritti al "Passo della Calla",
dove girando a sinistra si prosegue fino ai "Fangacci", e poi su fino al "Monte Falco" (1.658 mt slm)

da dove inizia una lunghissima discesa , che dribblando "Capo d'Arno" e il "Lago degli Idoli",
ci porterà fino al "Rifugio Vitareta" situato nel punto d'incontro fra i sentieri CAI 2 e CAI 4

per poi continuare la discesa in direzione "Bocca Pecorina" (1094 mt slm), che ci riporterà, accompagnati da un continuo mutamento di paesaggio man mano che si scende di dislivello, fino al punto di partenza a Papiano.

Ammappela che salita,
e anche che discesa però,
ah beh,
si beh.

Vabbè dai, andiamo a tavola, che ci ho un certo languorino.

Atlante delle Isole Remote - 18/50 - Oceano Indiano - "Isola di Natale"

"Non tutti arrivano alla meta. 

Il loro nemico è in agguato ovunque: nessuno sa esattamente da dove venga.

... 

Le formiche gialle iniettano acidi corrosivi nelle loro corazze fiammeggianti. 

Prima i granchi perdono la vista, poi il loro colore luminoso, dopo tre giorni la vita.

Sull'Isola di Natale regna la guerra."

 

Beh dai, ha una faccia simpatica no? 

Con quegli occhietti fuori dalla testa e quei due baffetti da bohemien francese con il pizzetto che gli danno un certo tono signorile.

Niente da dire, è lui il vero protagonista di quest'isola dell'Oceano Indiano, è uno dei milioni di granchi rossi (Gecarcoidea natalis) che una volta all'anno, tra ottobre e dicembre, abbandonano i loro rifugi nell'entroterra e attraversano l'intero paese per raggiungere la costa, per deporvi le loro uova.

Dicono sia uno spettacolo davvero suggestivo, e avviene durante l'ultimo quarto di luna, cercando di riuscire ad arrivare in tempo per depositare le uova in acqua prima dell'alba, nel momento in cui l'escursione fra l'alta e la bassa marea è maggiore, e per fare ciò devono partire quattro o cinque settimane prima per superare tutti gli ostacoli che troveranno lungo il loro cammino prima di arrivare alla costa.

Dopodichè, i giovani granchietti appena nati, inizieranno la loro marcia al contrario, per ritornare ad accasarsi all'interno delle foreste dell'isola, dove vivranno nascosti per i primi tre anni della loro vita, quando saranno pronti per accoppiarsi e ripercorrere a loro volta il viaggio fatto in precedenza dei loro genitori.
Bella fatica eh?

Tenete presente che durante il loro viaggio i granchi devono attraversare anche dei tratti stradali, e gli abitanti dell'isola di Natale ogni anni cercano di aiutarli nell'attraversamento, costruendo ponti e tunnel per consentire il loro passaggio in sicurezza, arrivando a chiudere completamente le strade al traffico durante il picco della migrazione.

Questo video rende bene l'idea.

però, ecco, come purtroppo a volte capita, questo granchio ultimamente ha trovato un nuovo nemico, la "Anoplolepis gracilipes" detta anche la formica pazza gialla, che nel periodo della migrazione compie dei veri e propri massacri, organizzandosi e attaccando spruzzando acido formico negli acchi dei crostacei, rendendoli prima ciechi e poi facendone strage.

Però mica male ... I granchi rossi contro le formiche gialle, sembra il nome di un film di fantascienza degli anni '70.

Queste formiche quando sono disturbate si muovono in un movimento frenetico, da qui il nome di formiche "pazze". Sono aggressive e competitive rispetto alle altre formiche e agli insetti e questo consente loro di superare e competere con altre specie e dominare le risorse alimentari.
La formica pazza gialla è una specie estremamente efficace e piena di risorse, ed è considerata una delle peggiori specie invasive al mondo, e si è diffusa particolarmente nelle zone tropicali e subtropicali della terra.
 
Questa formica è estremamente abile nel 'fare autostop' utilizzando la navigazione umana e i voli aerei per migrare verso nuove aree e si pensa che sia stata introdotta accidentalmente nell'Isola Natale attraverso la navigazione.

Le formiche pazze gialle non si attaccano a vicenda, il che significa che più nidi possono supportare più di una regina, e abbastanza spesso sono presenti centinaia o anche migliaia di regine, con decine di migliaia di lavoratrici.
In assenza di meccanismi di controllo naturali, come la situazione che c'è sull'isola di Natale, queste condizioni consentono alle formiche di formarsi in grandi popolazioni note come "super-colonie".
La più grande di queste super-colonie è stata registrata nell'isola di Natale nel 2001 e aveva una superficie di 750 ettari!

Le formiche pazze gialle si annidano in ogni possibile nicchia nella foresta e nelle supercolonie, è impossibile dire dove finisce un nido e ne inizia un altro.
Si nutrono di una vasta gamma di animali per accedere alle proteine, ma ottengono anche carboidrati dal nettare delle piante e dalla melata, che è prodotta da un insetto.
Le formiche lavorano 24 ore al giorno e ci possono essere più di 1000 formiche ogni metro quadrato.

Per gli amanti dei numeri si consideri una supercolonia molto ampia: 
1.000 formiche per m2 × 10.000 m2 per ettaro × 750 ettari = 7.500.000.000 di formiche.  
Sono 7,5 miliardi di formiche in una sola supercolonia.
E questa è solo una stima per quante formiche ci sono sul terreno, è probabile che ce ne siano altrettante all'interno del formicaio.
 Questa specie non punge ma spruzza acido formico da un piccolo ugello sulla punta del loro addome come meccanismo di difesa e anche per domare la preda.
L'acido formico è uno degli acidi più potenti della natura.
L'acido è un grosso problema sia per gli insetti che per i granchi di terra che condividono lo stesso habitat delle formiche e può anche causare irritazione negli esseri umani.


Il governo Australiano sta cercando di fermare questa invasione formata da supercolonie di milioni e milioni di formiche che hanno migliaia di regine, per difendere l'isola ed i suoi granchi rossi, che diminuiscono di numero drammaticamente.

E questo fumetto parrebbe chiudere la strana avventura ...

 Fine della storia.
Alla prossima.

Atlante delle Isole Remote - 17/50 - Oceano Indiano - "Amsterdam"

"Alfred Van Cleef voleva assolutamente andarci, sull'isola che porta il nome della sua città natale, nel posto che sentiva essere adatto a lui. La traversata durò solo un paio di settimane, la lotta per ottenere l'autorizzazione a visitare l'isola otto anni".

Isola Amsterdam (Francia)

37° 50' S
77° 33' E

Superficie: 58,00 kmq
Popolazione: 25 abitanti

L'isola "Amsterdam", assieme a quella di "St. Paul" sono le isole più recenti dei Territori del Sud francesi. Entrambe sono di origine vulcanica e ognuna rappresenta la sommità emersa di un vulcano marino, parte della quale è crollata, lasciando una ripida scogliera alta 700 mt.

L'Isola Amsterdam deve il suo nome al navigatore olandese Van Diemen che nel 1633 diede all'isola il nome della sua barca, la "Nieuv Amsterdam"

La Francia ne prese possesso nel 1892.

Coprendo un'area di 58 km², l'isola di Amsterdam, massiccia, circondata da ripide scogliere, ospita sulla parte settentrionale dal 1950 una stazione scientifica francese permanente "Martin de Viviès" dove alloggiano una ventina di scienziati che sono presenti tutto l'anno a rotazione. 

Si tratta dell'unico luogo di insediamento umano dell'isola.

Se vi pungesse vaghezza di andare ad osservare i Diomedea Amsterdamensis, una specie in pericolo critico noto come l'Albatro di Amsterdam, dovreste assolutamente andare in quello che è ritenuto il luogo privilegiato per questa attività, che è la Punta di Entrecasteaux, dove si trova una scogliera in cui nidificano.

Esso si riproduce ogni due anni. Entrambi i genitori covano l'uovo per 80 giorni, dandosi il cambio ogni settimana. Il pulcino viene covato ancora per un mese e diventa in grado di volare all'età di 230 giorni. All'inizio viene nutrito dai genitori ogni tre giorni: in seguito questo intervallo si dilata sempre più. Quando raggiunge il picco di peso è molto più pesante dei genitori, ma consuma le riserve extra durante i primi tentativi di volo. Dopo aver imparato a volare, il giovane esemplare rimane in mare per circa 5 anni prima di tornare alla colonia e iniziare a riprodursi qualche anno dopo il suo ritorno. Il corteggiamento è molto simile a quello dell'albatro urlatore.

A causa della sua rarità, la dieta e la distribuzione di questo albatro non sono note con certezza. Sappiamo solamente che nel periodo di cova gli esemplari che devono nutrire il piccolo coprono lunghe distanze attraverso l'Oceano Indiano, spingendosi anche a 2400 km di distanza dal nido

Tuttavia l'isola dove si riproduce l'albatro di Amsterdam è divenuta un luogo pericoloso per questo uccello in seguito all'introduzione di gatti rinselvatichiti. 

No, dico, pensa te che sfiga, te sei lì che sopravvivi a stento in un'isola sperduta e semideserta in mezzo all'oceano e non ti vanno a smollare dei gatti affamati che iniziano a darti la caccia?

Oltre all'Albatro di Amsterdam però potrete trovare anche:
     l'albatro dal becco giallo
     il fuligginoso albatro su un dorso scuro.
     il pinguino saltatore subtropicale
     la procellaria gigante (passaggio occasionale senza nidificazione)
     lo Skua subantartico
     la Sterna subantartica. 

Ci sono però anche mammiferi marini, con una grande popolazione di leoni marini (Arctocephalus tropicalis) e elefanti marini che arrivano sulla costa dell'isola per riprodursi.  
In inverno, le acque possono essere frequentate da foche leopardo, una specie di foche trovato più in Antartide e le isole più meridionali.  
In estate, è possibile osservare le orche.

Viveva qua anche una mandria di diverse centinaia di mucche selvatiche, discendenti di un allevamento tentato da Reunion Heurtin nel diciannovesimo secolo. I bovini furono abbandonati sull'isola dopo la partenza di quest'ultimo, e si riprodussero fino a modificare seriamente l'equilibrio naturale, in particolare la flora, facendo praticamente scomparire l'unica specie di albero presente. 
Successivamente è stata condotta una importante campagna di riduzione del bestiame, e quello rimanente è stato confinato in una parte dell'isola, grazie a un lungo recinto.

Altre specie esogene sono arrivate sull'isola, come ad esempio i ratti, giunti con barche da pesca nel XVIII e nel XIX secolo e ovviamente i succitati gatti, che successivamente divennero selvaggi, che furono introdotti con il preciso scopo di limitarne la popolazione.

L'idea di creare una base scientifica risale al dopoguerra, che ha mostrato la necessità di conoscere il tempo in questa regione del mondo. Nel dicembre 1949, Martin de Viviès installa una base meteorologica che si espanderà ad altre ricerche scientifiche e ora porta il suo nome. La base verrà ricostruita tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60: l'isolamento e la lontananza di tutte le attività umane lo rendono una delle due basi mondiali per misurare l'inquinamento di fondo dell'atmosfera.  

E ora veniamo al dramma da cui eravamo partiti:

Alfred Van Cleef, l'ultimo discendente di una famiglia di ebrei olandesi, impara che non è in grado di avere figli. Cerca perciò di scappare dal mondo civile, per andare a rifugiarsi nel posto più remoto del pianeta, lontano dalle coppie della sua città di Amsterdam che si riproducono allegramente.

Van Cleef, nel suo tentativo di fuggire dalla frenesia sessuale dell'umanità, sceglie un'isola proibita nell'Oceano Indiano, uno dei luoghi più isolati del mondo, abitata solamente da un gruppo di 36 uomini, senza donne..

  

Tuttavia in questo ambiente naturale, incontra una società di accoppiamento attivo di albatros, rotiferi, elefanti marini e foche di pelliccia e, per la maggior ironia della sorte, i rotiferi bdelloidi, una specie interamente femminile in grado di riprodursi interamente senza l'aiuto dei maschi.

Quando si dice la sfiga.

Atlante delle Isole Remote - 16/50 - Oceano Indiano - "Diego Garcia"

"Aspettano di fare ritorno negli slum di Port Louis.
Più di quarant'anni fa i chagossiani hanno perduto la patria, la loro vita in un semplice paradiso".

Isole Chagos (Regno Unito)

7° 18' S
72° 24' E

Superficie: 27,00 kmq
Popolazione: 3.700 abitanti

 Nell'Oceano Indiano si trova un arcipelago chiamato Chagos (o anche Ciagos o Chago),
si trova a sud delle isole Maldive e a nord-est rispetto all'isola di Mauritius.


Le Chagos, composte da sei atolli con terre emerse, con 55 isole, quattro atolli sommersi e sette barriere coralline sommerse, sono praticamente disabitate da decenni.

Quest'isola è la più grande di tutte e l'unica abitata, ed è un atollo corallino tropicale a forma di impronta che occupa circa 174 kmq, di cui 27,19 kmq è terra asciutta. La porzione continua del bordo dell'atollo si estende per 64 km da un'estremità all'altra, racchiudendo una laguna di 21 km di lunghezza e fino a 11 km di larghezza.
 

Nel 1965 Londra sottrasse le isole al controllo amministrativo del governo coloniale di Mauritius e creò il British Indian Ocean Territory.

L’anno successivo gli inglesi affittarono Diego Garcia alla marina statunitense e cominciarono a rimuovere gli ìlois, i discendenti dei coltivatori giunti sull'isola alla fine dell'Ottocento, che vennero deportati in pochi mesi dalle autorità britanniche, con il supporto dei mezzi navali statunitensi. 

I chagossiani, di stirpe creola, ovvero discendenti degli schiavi africani, nei loro luoghi d’origine erano autosufficienti. Oggi 4.500 vivono a Mauritius e 500 alle Seychelles, pur fra mille difficoltà.

Molti sono disoccupati, quasi tutti vivono ai margini della società. 

All’inizio gli isolani vennero ingannati e indotti ad andarsene. Chi si trovava a Mauritius per cure mediche urgenti non poté ritornare. Mentre gli americani cominciavano ad arrivare per costruire la base, sir Bruce Greatbatch, governatore delle Seychelles incaricato della «bonifica», ordinò che tutti i cani di Diego Garcia venissero uccisi. Quasi mille animali furono radunati ed eliminati con i gas di scarico dei veicoli militari americani. «Portarono i cani in una fornace dove lavoravano i nostri», racconta Lizette Tallatte, oggi sessantenne, «e mentre i cani ci venivano strappati via sotto gli occhi, i bambini strillavano e piangevano».
La gente lo prese come un avvertimento. Chi era rimasto fu caricato sulle navi e poté portare con sé solo una valigia. Si lasciarono dietro le loro case, i mobili, le loro vite. Durante un burrascoso viaggio di sola andata, i cavalli della compagnia della copra occuparono il ponte, mentre donne e bambini furono costretti a dormire su un carico di guano. Arrivati alle Seychelles, vennero condotti a passo di marcia in una prigione sulla collina dove rimasero fino al trasferimento a Mauritius. Lì vennero scaricati sulla banchina.
Durante i primi mesi di esilio, la lotta per la sopravvivenza fu segnata da frequenti suicidi e morti dei bambini. Lizette ha perso due figli. «Il dottore disse che non poteva curare la tristezza», ricorda. Rita Bancoult, oggi settantanovenne, ha perso due figlie e un figlio. Racconta che quando il marito seppe che non sarebbero più potuti tornare a casa, ebbe un infarto e morì. La comunità di Diego Garcia fu devastata dalla disoccupazione, dalla droga e dalla prostituzione, fenomeni un tempo sconosciuti. La sua gente ha ricevuto un risarcimento dal governo britannico solo dopo più di un decennio: meno di tremila sterline a testa, troppo poche per coprire i debiti.

Dal 1971, Diego Garcia e le sue acque territoriali a 6 km sono state limitate dall'accesso pubblico senza il permesso del governo BIOT ed è utilizzato esclusivamente come base militare, principalmente dagli Stati Uniti. 

Nel giugno del 2004 il governo britannico ha confermato la decisione di impedire indefinitamente il ritorno degli ilois a Diego Garcia.

No need to argue anymore

E i narcisi sono stupendi oggi,
non c'è bisogno di parlarne ancora.

Atlante delle Isole Remote - 15/50 - Oceano Indiano - "Isola del Possesso"

Nell'anno 1962 i francesi della prima missione battezzarono il massiccio montuoso più a nord con il nome del più grande ingegnere della fantasia cui la loro nazione abbia dato i natali. ...
Questo arcipelago è isolato, brullo e così difficile da raggiungere, da far pensare che un naufragio sia l'unico modo di arrivare fin qui, fino alle rupi di basalto disperse nell'eterna corrente del vento di ponente che spinge le navi dell'Africa fino in Australia e le fa schiantare di continuo contro gli scogli pieni di fenditure di quest'isola.
Ma l'Isola Misteriosa di Jules Verne si trova molto lontano, da qualche parte nell'oceano Pacifico, e questo non è un posto per novelli Robinson Crusoe.

 

Isola del Possesso (Francia)


46° 24' S
51° 45' E

Superficie: 150,00 kmq
Popolazione: 26-45 abitanti

  

L' Isola del Possesso è l'isola principale dell'arcipelago delle Isole Crozet.

È anche la sola a possedere una stazione scientifica permanente con dei ricercatori, la base Alfred Faure, costruita nel 1963.
La base è costruita all'estremità orientale dell'isola, al riparo dai venti di ponente dominanti. È situata su un pianoro a 143 mt s.l.m., a sud della baie du Marin che costituisce uno dei pochi punti di sbarco sull'isola.  Alfred-Faure viene visitata alcune volte l'anno dalla Marion Dufresne II, una nave oceanografica che fornisce supporto logistico alla base e permette la rotazione degli addetti.
Dal 1982, la base è collegata alla costa tramite l'unica strada dell'isola, lunga 1,6 km; le due teleferiche costruite nel 1964 non sono più utilizzate da questa data.























La minuscola cappella Notre-Dame des Oiseaux sull'Ile de la Possession fu costruita durante l'inverno del 1984 in memoria di Pierre Frigola, un giovane ornitologo che cadde tragicamente da una scogliera a Cap du Gauss l'estate precedente.  
La sua campana fu fabbricata in una fonderia in Savoia, in Francia, portata a Crozet nel giugno 1994 sulla Marion Dufresne I, e installata in un umile campanile costruito dal falegname dell'isola, Nicolas Douaud. La campana fu battezzata "Anna", patrona dei falegnami.






























 Lo spazio terrestre dell'isola è un'area protetta, in quanto facente parte della Réserve naturelle nationale des Terres Australes Françaises.

... se volete dare un'occhiata a questo sito in francese,
potete effettuare una visita virtuale all'isola del Possesso,
e vedere per esempio i luoghi che accolgono i pinguini, i leoni, gli elefanti marini e i Babbo Natale:

Visita virtuale

oppure dare un'occhiata a questa pagina, sempre in francese,
che contiene il diario della stazione scientifica con anche delle bellissime fotografie (di cui quella qui sopra):

Svernare nell'Isola del Possesso - Vento (spesso), pioggia (molto), pinguini (a migliaia) e avventura!

e infine qualche francobollo ...